Сакральный Казахстан. Долина Аруахов (Меркенское святилище)

Сакральный Казахстан. Долина Аруахов (Меркенское святилище)
Тип статьи:
Авторская

Сегодня рубрику САКРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН продолжит фоторепортаж о древнем тюркском святилище, расположенном высоко в горах Киргизского Алатау, буквально на границе Казахстана и Киргизии.


О Меркенском святилище я слышал давно. К сожалению ( а может наоборот к счастью), из-за труднодоступности информации о нем очень мало. Даже местные жители при расспросах часто пожимали плечами и говорили, что ничего о нем не слышали. Практически все, что я знал о его расположении это то — что надо подниматься высоко в горы по Меркенскому ущелью на машине, а потом еще идти пешком.



Но в эту поездку повезло: меня познакомили с Меиржаном ТАЖИЕВЫМ, егерем местного охотхозяйства, как раз организующем в те места охотничьи выезды. В итоге наше знакомство вылилось в две мини-экспедиции к загадочным местам – озеру Кок-Коль, официально признанному аномальной зоной (о нем рассказ будет в следующем репортаже), и на плато Сандык, где и расположилось большая часть святилища.



Дорога действительно оставляет желать лучшего. На плато мне удалось подняться двумя разными маршрутами – непосредственно от подножия гор по узкому ущелью, с каменистой дорогой и затяжным набором высоты (с 600 метров над уровнем моря до 3000), и из долины реки Каракыстак по крутому серпантину ущелья Коянсай. Каждый из путей имеет свои особенности, красоту и, так скажем, «острые ощущения».

Сам подъем занимает более двух часов. Трудно передать чувство, когда после узкой дороги и буквально сжимающих тебя скал внезапно оказываешься на огромном просторе в обрамлении рвущихся к небу горных вершин. Плато сейчас, да и, наверное, сотни-тысячи лет назад использовалось как Жайляу. Но чабаны отмечают, что с каждым годом здесь меняется климат, исчезают родники, ледники поднимаются все выше, меньше выпадает осадков. А уже в августе травяной и цветочный ковер, играющий многоцветием весны и лета, превращается в сплошную золотистую равнину, простирающуюся под таким же ослепительно темно-синим небом.



Места эти богаты полезными ископаемыми – ниже плато в долине Каракыстак сейчас работает золотодобывающий завод; по ущелью — месторождение радоновых вод, рядом с которым находится санаторий Мерке Радон, работающий здесь с 60-ых годов прошлого века.


Само святилище — это скопление каменных балбалов, курганов и каменных ритуальных оград, раскинувшихся на площади в 250 квадратных километров.



По некоторым свидетельствам, сейчас здесь находится около 80 балбалов, часть из которых так называемые «женские», посвященные богине Умай, часть мужские – Тенгри. Балбалы возвышаются над могильными курганами и, по некоторым версиям, являются могильными памятниками, установленными на курганах особенно выдающихся личностей, ставших впоследствии покровителями целого рода.

Практически все балбалы изготовлены из привезенного камня, точнее — даже их делали где-то в другом месте, а потом поднимали на плато. Причем для некоторых было достаточно буквально нескольких линий, схематически изображающих лицо, чтобы камень ожил и заиграл человеческими эмоциями, а некоторые скульптуры имеют еще и украшения в виде бус.



По личным ощущениям: энергия в этом месте зашкаливает, каждая скульптура при минимализме ее обработки очень четко передает характер и даже индивидуальные особенности того, кому она посвящена. Именно здесь ты чётко ощущаешь, что балбалы — не просто каменные изваяния, а часть окружающего мира: они берут свои силы в этом месте и возвращают их ему в качестве хранителей. И именно здесь понимаешь, что увозить их в музеи – практически убийство, трансформация живого в мертвый камень.






Но, к сожалению, время (а балбалы датируются VII-XII веками н.э.) неумолимо берет свое. Попадаются уже частично разрушенные скульптуры, но иногда есть и такие, где возникает чувство, что разрушение – дело человеческих рук. Так, у одной группы, состоящей из трех фигур, целой осталась только единственная статуя, а рядом с другой нами была найдена расколотая на три части голова изваяния. Кроме того, чабаны утверждают, что часть изваяний была вывезена с плато. Какие то балбалы перевезли в музеи, а некоторые бесследно пропали в домах частных лиц.





Но опять было мало времени для более детального изучения плато, ведь по большому счету мы проехали только малую часть святилища. И на следующий год я планирую уже выезд на несколько дней.

Ведь помимо балбалов есть сведения, что в святилище находится и древний буддийский храм со статуей Будды, и скопления петроглифов.

Так что надеюсь, этот репортаж будет иметь свое продолжение.